Débuter en aquariophilie : ce que j’aurais aimé savoir

J’ai fait mon premier bac quand j’avais 18 ou 19 ans. Et comme beaucoup j’ai demandé conseil à la personne du rayon aqua du magasin… car je ne savais pas par où commencer.

La chance que j’ai eu, c’est que cette personne, je la connaissais et ça m’a évité beaucoup d’achats inutiles. Mais j’ai aussi beaucoup appris avec le temps et mes erreurs…

Je vais citer des marques dans cet article, il n’y a aucune sponsorisation, juste ce que j’ai testé et approuvé ou non.

La taille de l’aquarium

Commençons avec le commencement. Quelle taille choisir ?

En général, c’est pas la taille qui compte mais le goût. Sauf là. La taille est importante, surtout lorsqu’on débute. Plus un aquarium est petit, plus il est difficile d’avoir des paramètres stables et de le maintenir dans de bonnes conditions. Le moindre changement peut être catastrophique pour tout l’écosystème.

Et donc, comme tu t’en doutes, plus un aquarium est gros, plus c’est facile de le maintenir… mais plus ça coûte cher aussi… et plus ça prend de temps.

Mon premier choix était un aquarium de 60 litres, pour le prix d’abord et finalement parce que la taille est parfaite pour débuter. Pas trop petit, mais pas trop gros non plus.

Avec l’aquarium, il vous faut absolument un éclairage et une pompe. Certains vous vendront des chauffages avec… perso je ne m’en sers pas pour les espèces dites faciles.

La plupart des aquariums vendus le sont avec un néon/led et avec une biobox sur le panneau arrière. Pour avoir testé les biobox et les filtres externes, je t’avoue que je préfère largement l’externe.

Le système de filtration

Pourquoi la pompe externe est mieux pour moi ? Parce que je ne suis pas douée de mes dix doigts comme tu le sais, je suis très maladroite et j’en fous partout… avec la pompe externe : je coupe l’eau, je débranche la pompe, je la fous dans l’évier et je change ce qu’il faut changer.

Personnellement je trouve que la JBL CristalProfi fait vraiment des miracles et tient dans le temps.

Mais quel que soit votre système de filtration (biobox interne ou pompe externe) vous devez avoir les mêmes composants dedans :

• des billes ou des nouilles en céramique (ça sera ton futur nid à bactéries)
• de la mousse de filtration grosses et fines mailles (en général un gros bout de mousse bleue)
• de la ouate (un truc blanc qui ressemble à du coton)

Beaucoup de pompes sont livrées avec un filtre à charbon (généralement noir). Ne le mettez pas, sauf si vous devez traiter votre bac contre une maladie.
Perso je prends des gros bouts que je découpe, ça coûte bien moins cher pour le même résultat.

Si vous voulez nettoyer votre pompe et changer vos masses filtrantes : ne le faites jamais tout d’un coup ni à l’eau du robinet.
L’eau du robinet contient du chlore, ça tuerait toutes vos bactéries.

Honnêtement, avant je nettoyais ma pompe tous les mois… grosse erreur de débutant.

Le plus simple : lorsque vous faites un changement d’eau (à faire lorsque vos paramètres ne sont plus optimum), mettez votre eau à changer dans un seau prévu juste pour votre aquarium (pas de produit vaisselle dedans ni rien). Vous rincez vos masses filtrantes dedans : ainsi vous nettoyez vos masses mais vous conservez une grande partie de vos bactéries.
Ne rincez pas toutes vos masses en même temps : rincez une masse à un changement d’eau, puis une seconde à un autre changement, remplacez votre ouate à un autre changement d’eau.

Tout changer ou rincer d’un coup pourrait nuire à vos bactéries qui sont nécessaires au bon équilibre de votre bac.

Le substrat/le sol de l’aquarium

Il y en a pour tous les goûts : du sable, du bleu, du rose, du noir…
Il y en a de toutes les marques…
Il y en a qui ne sont pas adaptés à tout le monde…

Finalement c’est un peu comme en informatique : tout dépend du besoin de départ. Le souci c’est que lorsqu’on débute on veut juste un aquarium avec des poissons, on ne se rend pas compte qu’on est sur le point de créer tout un écosystème aquatique.
Il faut être réaliste, plus l’écosystème est proche de l’environnement des vivants qu’on y mettra, plus ils seront heureux et vivront longtemps.

Pour débuter, je déconseille de partir sur un bac nécessitant un sol technique (pour des caridinas par exemple). Partez plutôt vers un aménagement de bac sur un sol neutre (type Manado de JBL).
Si vous préférez du sable de rivière, faites un petit test avant : prenez une poignée de sable, mettez le dans un graal (le graal est un récipient), et mettez du vinaigre dessus. Si ça mousse c’est qu’il est calcaire, passez votre tour parce que vous n’aurez pas de bons paramètres d’eau et vous ne comprendrez pas pourquoi… Ce test peut être fait sur tout ce que vous introduirez dans l’eau (sol, pierres, graviers, décorations en tout genre).

Sur un sol comme ça, vous pourrez tout de même introduire de jolies plantes naturelles.

Niveau vivant, vous pouvez mettre des poissons ou des crevettes mais pas n’importe quel type de crevettes. Les caridinas faut oublier, elles ont besoin d’un sol technique, de paramètres précis. En revanche, les neocaridinas seront à l’aise.

Je déconseille les sols techniques pour commencer parce qu’ils tamponnent souvent vos paramètres et il faut les changer régulièrement.

Beaucoup mettent des engrais également : c’est pareil, il faut les changer régulièrement et ce n’est pas si efficace.

Pour mon bac commun j’ai mis du Manado Dark, 3 bons centimètres sur le devant du bac, en pente pour monter à environ 5cm sur l’arrière (l’arrière est plus planté que l’avant).

Pour les 8 autres bacs j’ai du sable basique non calcaire pour les bacs à poissons, pour les crevettes neocaridinas j’ai mis du sable, une fine couche d’Ada Amazonia v2 et en fonction de la couleur des crevettes j’ai fait une petite plage blanche.
Pour les caridinas ce n’est que de l’Ada que je devrai changer tous les ans.

L’éclairage

L’éclairage est essentiel aux plantes : si vous éclairez trop longtemps vous aurez des algues, pas assez longtemps vos plantes ne pousseront pas.

Perso j’ai un rail led Chihiros A501 dans le commun. Pour les autres bacs, afin de simuler une lumière naturelle, j’utilise tout d’abord un éclairage horticole à spectre violet pour la croissance des plantes (lumière violette très tamisée simulant le levé du jour). J’ai également des rails led Chihiros A501 qui prennent la relève de 11h à 12h01. J’ai aussi des rampes led horticoles à spectre complet, y compris infra rouge et ultra violet, qui simulent le soleil de plein midi (de 12h à 14h). Les lampes Chihiros se rallument de 13h59 à 19h. Puis extinction des feux.
Mais en vrai, 7h c’est bien : plus que ça il peut y avoir des algues, moins il y aura un problème de croissance des plantes.

L’eau

Ah l’eau, précieuse et si rare… et si toxique parfois lorsqu’elle sort du robinet.

Si vous n’avez vraiment pas le choix et que vous n’avez que l’eau du robinet : ne la mettez jamais directement dans votre aquarium. Commencez par la mettre dans des récipients qui devront rester ouverts au moins 24h afin que le chlore s’évapore.

Beaucoup prennent des osmoseurs ou vont dans certains magasins qui vendent de l’eau osmosée, ça peut être aussi une alternative (mais testez la tout de même… à un moment Jardiland vendait de l’eau osmosée qui n’en était pas… j’ai perdu des poissons comme ça…).

Si tu optes pour l’eau osmosée ou de pluie, n’oublie pas de la reminéraliser ensuite (avec du GH+ et du KH+) en fonction des besoins des espèces maintenues.

Avant je faisais moitié eau du robinet que je laissais à l’air plus de 24h et moitié eau osmosée. Aujourd’hui, je récupère l’eau de pluie et ça fait très bien l’affaire.

Et après ?

C’est enfin le moment… tu as ton bac, ton sol, peut être aussi quelques plantes…

Tu vides le sachet de ton sol dans ton bac, tu remplis ton eau au niveau du sol, et tu commences à planter. Tu finis par remplir ton bac et là… là tu dois attendre que ton eau soit cyclée…

En magasin, beaucoup te vendront des bactéries pour amorcer ton bac et des conditionneurs d’eau « pour rendre pure ton eau du robinet directement » : ça ne sert à rien SAUF si tu utilises l’eau de conduites et dans ce cas le conditionneur est nécessaire pour bloquer les métaux lourds. L’aquariophilie va t’apprendre la patience…

Cycler l’eau… c’est quoi ?

C’est le fameux cycle de l’azote. Je ne vais pas te refaire l’article de Wikipedia, mais en résumé tu vas avoir un pic de nitrites qui va engendrer un pic de nitrates (visible par une eau trouble et blanchâtre)… et ensuite ton bac devrait être stable.

Le cycle prend environ… 3 semaines. Et pendant cette phase tu ne touches à RIEN. Et ouais, la patience…

Pour commencer ce cycle, perso je mets simplement un peu de nourriture pour poissons, ce qui nourrira les premières bactéries.
En cas de possession d’un bac existant, tu peux simplement rincer une de tes masses filtrantes dans le nouveau bac, afin de l’ensemencer directement, la durée du cycle de l’azote s’en verra raccourcie.

Bien entendu, pendant que ton aquarium se cycle, ne mets pas de poissons/crevettes ou autre dedans… juste des plantes qui absorberont les nitrates à la fin du cycle.

Et comment je sais que mon eau est ok ou pas ?

Et bien là on se transforme en petit apprenti chimiste…

Les tests de l’eau

Alors là il y a des gens qui font des tests en bandelettes, certains envoient leur eau en laboratoire, d’autres font des tests en gouttes.

Les bandelettes c’est rapide pour savoir d’un coup d’oeil et en 3 secondes si ton bac va bien ou non… mais soyons honnêtes, niveau précision c’est tout pourri et pas fiable.

Perso j’ai pris le parti de faire mes tests en gouttes (j’ai attendu une promo sur la mallette de tests JBL ProAquaTest Test Lab. Avant j’avais la plus petite (qui est bien suffisante) mais pour 8 bacs j’enchaine mes tests et j’avais besoin de plus de petits flacons…

On ne va pas se mentir, je n’utilise pas tous les tests… ces tests peuvent se racheter à part (parce que oui ça part vite quand même).

Les tests que je fais régulièrement : Nitrates (NO₃), Nitrites (NO₂), pH, KH et GH.

J’ai également un conductimètre pour connaître la conductivité de mon eau (exprime le taux total de sels minéraux dissous dans l’eau en µS/cm (GH, KH et pH)).

En fonction des vivants que vous souhaitez, il faudra adapter vos paramètres.

L’eau est cyclée, le vivant peut arriver

Et là tu ne sais pas quoi prendre… Le plus important est de se renseigner, la plupart des enseignes en ligne indique le volume d’eau et les paramètres à avoir pour l’espèce voulue. Par contre, ne surpeuplez pas votre bac… dans un 60L personnellement je mets une espèce de crevette. Ou une espèce de petit poissons.

Dans mon 60L commun j’ai un peu de tout par contre mais ils ne se marchent pas dessus :

• des kuhliis, souvent dans le sol
• des neocaridinas (crevettes)
• quelques planorbes (escargots)
• quelques neons increvables
• quelques guppys endlers
• beaucoup de plantes

J’évite tout ce qui est gouramis, scalaires ou autres qui ont vraiment besoin d’un gros volume d’eau.

L’introduction des poissons ou crevettes se fait au goutte à goutte : je teste la conductivité de l’eau des nouveaux arrivants, et je m’approche le plus possible de ma conductivité de bac. Et seulement là, j’introduis les vivants sans les choquer.

Dit comme ça c’est simple… mais en vrai il en faut de la patience et de l’attention pour être sûr que tout va bien… sachant que ça peut prendre 45mn/1h pour des poissons comme ça peut prendre beaucoup plus longtemps (un minimum de 2h pour l’acclimatation des crevettes à raison d’une goutte par seconde).

Et je crois que j’ai fait le tour… dans la rubrique Aquarium j’ai listé mes espèces et leurs provenances (histoire d’avoir un historique pour moi déjà xD).

Comme d’habitude, si tu as des questions n’hésite pas 🙂